Цоколь

Для цоколя дома наиболее универсальными и практичными является бетон и полнотелый кирпич. Причем первый по указанным свойствам лучший, так как позволяет создать цоколь быстрее, дешевле.

Бетон долговечнее, цельнее, есть несколько вариантов материала по составу, форме, способу применения (блоки, плиты, монолит, газо, пено).

Есть и некоторые минусы, например, плохая теплоэффективность, что тянет за собой повышенную необходимость в качественной изоляции, утеплении.

Рассмотрим достоинства и недостатки бетонного цоколя, разновидности материалов, способы их применения. А также опишем инструкцию по созданию этой части здания наиболее надежным и качественным методом – из монолитного бетона.

Можно ли сделать заливку цокольного этажа из железобетона?

Цоколь, в отличие от подвала, можно обустроить во всех случаях (включая фальшивый) для любых типов зданий, фундаментов. Бетон для него в разных его видах можно применять всегда.

Цоколь, он же фундаментные стены, – это сегмент сооружения между основанием и каркасом здания, промежуточная конструкция, объединяющая несущие стены с ним, ограждающая подпольное пространство. При свайном фундаменте может иметь вид стены между столбами.

Задачи:

• Отгородить основу здания, залегающую в грунте и подвергающуюся воздействию низких температур, влаги, изолировать здание от неблагоприятных явлений, грунтовых вод, холода. Если данный сегмент полноценный (выполняет несущую функцию, не фальшивый), то он создает своеобразную изолирующую прослойку между фундаментом и перекрытием (полом) первого этажа.

  Без этой части здания влага из земли будет подниматься по капиллярам конструкций до него. Бетон для данной задачи несколько хуже, кирпича, так как более «холодный», впрочем, все исправляется изоляционными материалами.

• Полноценный цоколь распределяет вес стен (для этой цели бетон в лидерах, так как очень прочный). Но также есть фальшивые его разновидности (забирка, завалинка) без данной функции, – обеспечивающие только эстетику, например, при свайном фундаменте.

  В этом случае высота оголовков столбов над землей – не меньше чем 20 см, они служат опорой для ростверка, который в свою очередь держит стены. Промежутки между надземными частями свай закрываются фальшцоколем.

• Дизайнерская функция – приподнимает постройку над землей, служит своеобразным пьедесталом, постаментом, что придает ей основательного, более привлекательного вида.

Разновидности, варианты цоколя:

• полноценный или фальшивый;
• обычный или цокольный этаж, иными словами, подвального, полуподвального типа;
• эксплуатируемый, неэкспулатируемый;
• по отношению к наружным стенам западающий (самый популярный), выступающий (встречается редко в современных домах, непрактичный), заподлицо (в одной плоскости с ними).

Бетон для цоколя можно применять во всех случаях, так как есть разная по форме, составу, типоразмерам, геометрическим параметрам продукция из этого материала:

1. блоки (преимущественно ФБС, пескобетонные, они же пескоцементные, реже пено, газо, с керамзитом);
2. панели, монолит.

В двух последних случаях, это, конечно же, только железобетон. Блоки могут быть простыми или ж/б.

Когда, в каких случаях нельзя?

Бетонный цоколь можно обустраивать во всех случаях для любого типа фундамента. Просто есть случаи, когда он больше или меньше целесообразный, это же касается разновидностей стройпродукции для него.

При такой конструкции нарезают траншеи между столбцами, ставят опалубку, заливают мелкозаглубленное ленточное основание и на нем строят стены цоколя, в этом случае более уместные блоки.

Строители, основываясь на своем опыте, могут настоятельно рекомендовать и кирпич (у него тепло, гидроизоляционный свойства лучшие), когда требуется особо хорошая теплоемкость. Например, для каркасников, при высоких грунтовых водах, где высота цоколя над землей не особо большая, низкая лента фундамента.

Но и бетон возможен для этих условий, так как с ним по умолчанию ставится особо качественная изоляция на стыке между фундаментом, перед перекрытием первого этажа и на самих стенах цоколя (в 2 слоя), а также наружное утепление (как минимум 50 мм ЭППС) с облицовкой.

По уместности конкретных бетонных стройматериалов, способов их применения также есть много нюансов. Например, если надо поднять ленту фундамента газосиликатного здания, то часто делают это кирпичами, можно применить ФБС, но если перекрытие не монолитное или без армирования, то придется делать дополнительный армопояс, в этой ситуации надежнее сделать цоколь монолитным ж/б (заливкой).

Виды материала для конструкции

Варианты бетонных стройматериалов и способов их применения для цоколя дома:

1. По форме, типоразмеру, способу применения:
   • монолитный бетон (заливка в опалубку);
   • блоки (блочная кладка, сборный цоколь). В первую очередь это блоки ФБС и пескобетонные, а также условно и с оговорками газо-, пено-, керамзито-, шлако-;
   • монолитные цокольные (фундаментные) панели.
2. По составу бетона (т.е. керамзитобетон, газобетон, шлакоблоки, чистый бетон и т. д.).

Методы создания цоколя можно разделить на 2 группы: монолитный и сборный, который включает блочную кладку.

Первое правило подбора стройматериалов: нужно брать только те, которые по ГОСТам, СНиПам, прочим нормам предназначены для фундаментных конструкций, имеют в маркировке, техдокументации слова «цокольные», «фундаментные». Подходят только полнотелые материалы, без пустот.

Схема цокольного этажа из блоков:

Монолитный

Монолитная железобетонная конструкция – это самый лучший вариант цоколя, он самый прочный, устойчивый, превосходит все иные разновидности по всем параметрам.

Недостатки:

• более трудоемкий: потребуется готовить раствор, сооружать опалубку, армировать, заливать;
• потребуется больше материалов, самые прочные марки цемента;
• дороже всех вариантов (цена для частного среднестатистического дома может достигать 3 млн. руб.).

Достоинства:

• безоговорочно самый лучший, надежный, основательный, качественный, прочный из всех возможных вариантов;
• без швов, изоляционные качества самые высокие среди бетонной продукции для цоколей;
• не потребуется дополнительного усиления: армопоясы, распорки и пр.;
• силы пучения, вдавливания не влияют на него.

Сравним фундаментные блоки (ФБС) с монолитом на следующем примере. Некоторую угрозу могут представлять силы морозного пучения почвы, выдавливающие основание. Данный риск не такой уж и большой, поскольку два материала по весу почти одинаковые, но для блоков он выше.

Но вероятность того, что на песчаных грунтах стену из ФСБ может вдавить в дом увеличенная, так как она менее цельная. Чтобы предотвратить это, делают внутренние перегородки. А вот монолиту перечисленное не угрожает вообще нисколько. Кроме того, стыки между блоками ухудшают гидро, теплоизоляционные свойства, а у цельной заливки швов нет.

Значительный минус монолитного метода в том, что он дорогой (если сравнивать среди бетонных материалов), именно из-за этого часто от него отказываются в пользу блоков, плит. Стоимость приблизительно сравнивается с затратами на возведение ленточного фундамента. Но есть способы удешевить такой цоколь: внешние стены сделать монолитом, внутренние перегородки – блоками.

Из блоков

Только ФБС («С» тут означает «сплошные») и пескобетонные (пескоцементные) фундаментные полнотелые блоки можно применять для цоколя.

Все остальные (пено, газо, керамзито, шлако) допустимы, но весьма условно: такая затея даже начинающими строителями расценивается как несерьезное, крайне сомнительное предприятие. Для забирки они подойдут, но для полноценной конструкции есть многочисленные оговорки и предостережения, их использование относят на риск и страх владельца такого сооружения.

Причины: пено, газобетон пористый, впитывает, проводит влагу, промерзает, непрочный.

Понятие блоков включает весьма разнообразные по своей структуре и составу продукцию:

• ФБС (фундаментные блоки стеновые) и пескобетонные (пескоцементные);
• газо, пено, шлако, керамзитобетон.

Из всех блоков без каких-либо оговорок для сооружения цоколя подходят ФБС и полнотелые пескоцементные. Они дешевле, чем монолит, с ними проще работать. Обычно применяют таковые с шириной 40, 60 см, параметрами 2380х400х580, 2400х600х400 мм, есть типоразмеры под разные участки стен (ФБС 24-4-6, 12-4-6, 9-4-6, 8-4-6).

Минусы:

1. для установки потребуется кран;
2. такая конструкция несколько хуже по теплоемкости, прочности, чем монолит, так как много швов.

Если кратко отобразить технологию, то блоки укладываются на раствор друг на друга по аналогии, как кирпичи.

По иным видам блоков есть условия и предостережения. Некоторые специалисты утверждают, что из газо, пено, шлако, керамзитобетона возможно соорудить цоколь. Да это так, но риски возрастают, и нет гарантии, что проблемы не появятся в будущем: влага, промерзание будут постепенно, но сравнительно быстро ослаблять их.

Рассмотрим основные особенности, предостережения по применению блоков пено-газо и подобных им:

• Потребуется чрезвычайно надежная гидроизоляция, а также внешняя облицовка. Но не факт, что она поможет. Рекомендованы очень качественные свесы основных стен здания, отмостка с дренажом, сливы, чтобы минимизировать попадание осадков.
• Такие материалы могут быть вполне долговечными, но проблема в том, что они будут пропускать влагу, холод, появятся мостики холода, а это не исправит никакая изоляция. Обладают повышенной пористостью (это ячеистый бетон), то есть накапливают воду, которая будет просачиваться в подполье и дом, появятся: промерзание, плесень, грибок, высолы.
• Более склонные к выдавливанию силами пучения из почвы, вдавливанию в сооружение, так как легкие. Из-за указанного такие блоки будут терять свою прочность, теплоизоляционные, другие свойства, станут хрупкими, будут растрескиваться, разрушаться.

В сети описывают случаи, когда цоколь из ГБ стоит 3 – 4 года без каких-либо проблем. Да такое наблюдается, но в большинстве случаев только в благоприятных условиях, при высоком качестве работ.

Можно привести разве что одно исключение, когда ГБ вполне допустим, это когда он чрезвычайно качественный, например, плотность 600, кл. бетона от В7,5 и морозостойкость 100 плюс качественная изоляция, облицовка.

Но такой материал трудно найти на рынке, цена его выше. Можно порекомендовать следующее: для цоколя в поле внимания должны быть только монолитный бетон, блоки ФБС или полнотелые пескоцементные, в крайнем случае плиты, но только не продукция из слабого и/или ячеистого раствора и подобное.

Вышеописанное подтверждается нормативными актами. Газо, пенобетон, подобные его разновидности не рекомендованные для фундаментных конструкций. Вот несколько извлечений:

В СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» допускается применение блоков, но СП 15.13330 конкретизирует данные положения, ставит их в определенные рамки:

Если рассматривать керамзито, шлакобетон, то тут еще больше предостережений, к вышеуказанным ограничениям добавляются и другие:

• Для малогабаритных зданий, небольших каркасников: бани, гаражи, одноэтажные жилые строения с чердаком. В любом случае сооружение не должно быть выше 3 эт..
• Если керамзитобетон, то это только полнотелые блоки с маркой по прочности М75 и лучше. Шлакобетон должен быть с подобными параметрами.

Еще один момент: ФБС и стены из газо-пено блоков не самое лучшее сочетание, потребуется армопояс, в этом случае лучше делать монолит.

Больше информации тут.

ЖБ панели

Панели можно поставить на третье место по качеству после монолита и ФБС (или пескобетонных блоков). Используют ЖБ плиты «фундаментные», «цокольные», может быть слово «стеновые», но обязательно, чтобы был также один из указанных терминов. То есть просто ПС, керамзитобетонные и подобные не подойдут, хотя дорожные можно применить, так как их параметры иногда даже лучшие.

Данный материал:

• дешевле ФБС;
• работы намного быстрее, поскольку детали складывают как конструктор;
• уровень трудоемкости и затрат ниже, но надо учесть необходимость в спецтехнике не только для разгрузочно-погрузочных работ, но и для установки элементов.

Цокольные материалы работают в чрезвычайно сложных условиях, часто все время во влаге, поэтому просто стеновые панели не подойдут – нужно брать именно фундаментные. Их состав – прочные классы фибробетона, например, B30, высокой влагостойкости.

Процесс создания цоколя из ЖБИ панелей:

1. Панели ставятся на фундамент на слой раствора, который выравнивает микронеровности, делает герметизацию шва, и закрепляются временными укосами.

   Вертикальность проверяется уровнем. Затем – фиксация к фундаменту анкершурупами (оцинкованная сталь, 10 мм).

2. Между собой панели скрепляются более толстыми анкерами (14 мм).
3. При необходимости ставят укрепляющие колонны, также фиксирующиеся указанными крепежами.
4. Межпанельные швы герметизируются пенополиуретановыми составами.
5. После сборки коробки цоколя на нее устанавливают плиты перекрытия со встроенной теплоизоляцией на внешней стороне. Их ставят также на раствор и крепят анкерами.
6. Затем устанавливают гидроизоляцию: на внешнюю поверхность наносится слой «праймера» (название гидроизоляции от наименования марки производителя), по нему оклеечный материал в 2 слоя, который для лучшего сцепления подогревают.

Выше мы рассмотрели цоколь из ЖБ панелей на плитном фундаменте, но он также возможен по подобной технологии и на любых иных типах основаниях, включая и для заполнения промежутков между сваями. Типоразмер и способ монтажа могут немного отличаться: изделия могут иметь специальные выступы заходящие друг в друга при сборке и т. д.

Достоинства:

• дешевле, чем монолит и ФБС, даже несмотря на то, что потребуется спецтехника;
• самый быстрый способ (сборка займет всего несколько дней);
• простая нетрудоемкая работа (если не учитывать момента со спецтехникой): не потребуется опалубка, а также укладывать большое количество сегментов, как в случае с блоками;
• отличная теплоизоляция.

Минусы:

• метод недоступен для самостоятельного выполнения, так как потребуется автокран;
• хуже по теплоемкости, чем монолит и блоки;
• прочность также ниже, подверженность вдавливанию и силам пучения высокая, что требует укрепляющих распорок, качественной связки с плитами перекрытия;
• данный способ позиционируется как самый неосновательный, для быстрой постройки дешевого жилья. Впрочем, уровень надежности и прочности такой конструкции часто недооценивается.

При использовании ЖБ панелей для постройки цоколя надо максимально обезопасить конструкцию от:

1. боковых нагрузок грунта (особенно в глине, песке);
2. от сдвигов из-за морозного пучения.

В данном случае это может привести не только к выдавливанию, вдавливанию плиты, но и к ее растрескиванию, излому.

Проблем решается применением большого количества анкеров, а также предполагается, что будет заливаться бетонный пол, работающий как распорка между всеми такими элементами. Сверху же детали связаны с панелями перекрытия, которые между собой образуют жесткий диск, скреплены стяжками, что создает распорку по верху.

Несмотря на высокую практичность и дешевизну, цоколь из ЖБ панелей пользуется меньшей популярностью, чем монолит и ФБС из-за немного меньшей теплоемкости и несколько увеличенной подверженности влиянию нагрузок почв. Впрочем, эти минусы устраняются, как мы описали выше.

Полная статья о строительстве цоколя из ЖБ бетона в статье по ссылке.

Разновидности по составу

Для цоколя дома подойдут только такие материалы:

• Бетонный блоки из материала не ячеистого, не легкого. Изделия только фундаментные, цокольные (не стеновые и пр.).
• Только полнотелые, без пустот.

Если подытожить, то всего есть три типа изделий для цоколя: монолитная заливка (самый лучший вариант), ФБС или пескоцементные блоки с такими же характеристиками, фундаментные (цокольные) панели.

Из этого перечня мы удалили бетон пено-газо, шлакоблоки и керамзитные – их можно применять, но только условно, то есть по ним есть много предостережений, иногда их используют для технических построек. Специалисты их не рекомендуют во всех случаях.

Для монолитной заливки используется бетон как минимум марки М200, но желательно применить М300 и надежнее по прочности. Чем этот параметр будет выше, тем лучше.

Инструменты и расходные материалы для возведения

При сооружении цоколя подразумевается, что фундамент уже создан. Как пример рассмотрим возведение монолитной конструкции на ленточном основании.

Для создания монолитного цоколя потребуется следующее:

• Сухая смесь бетона, вода для ее приготовления или готовый раствор, доставленный из завода на автомобиле-бетономешалке. Если материал будет создаваться на месте, то готовят ингредиенты для него: песок, цемент, вода.
• Электробетономешалка. Если раствор заказывать готовым с завода, то его доставит спецмашина с ней;
• Оборудование для заливки: можно использовать доску, желоб из жесткого материала. Бетономешалка на колесиках, поэтому трудностей с перемещением ее и этих деталей около периметра опалубки не должно возникнуть.
• Арматурные стержни, обвязочная проволока к ним и инструмент для нее (можно вязать и вручную). Используют прутки сечением 10…14 мм.
• Материалы для опалубки и инструменты для ее сборки или сооружения. Есть готовые многоразовые наборы, которые можно взять в аренду. Но также можно создать опалубку из досок или толстой влагоустойчивой фанеры, тогда потребуются указанные материалы, а также молоток, гвозди, бруски для ребер жесткости и подпорок.
• Уровень, рулетка, карандаш, маркер, нить или шнур для разметки.
• Обычные вспомогательные инструменты: лопаты, ведра, мастерки, кельма, правила.
• Виброуплотнитель для бетона, штырь чтобы его прокалывать для удаления воздушных карманов, пленка, чтобы накрывать увлажненный раствор в период застывания.

Пошаговая инструкция по заливке на ленточный фундамент

Есть два варианта создания цоколя на ленточном основании – вместе с ним и после его создания. В первом случае процедура ничем не отличается от создания фундамента – просто делается высокая опалубка и арматурный пояс.

Заливка делается одновременно для основания и для цокольной конструкции, то есть эти элементы возводятся вместе. Одни специалисты считают данный метод лучшим и практичнее, другие же рекомендуют цоколь сооружать после, отдельно, так как можно будет проложить слой гидроизоляции между ним и фундаментом. Но судя по отзывам особой разницы нет и часто, удобнее заливать их вместе одновременно.

При заливке бетона не распределяют его из одного места, а подают в несколько разных локаций, так его свойства не ухудшаться при перегонке. Всегда заливают за один раз. Затем правила стандартные: штыкование, вибротрамбовка, смачивание, укрытие полиэтиленом.

Может быть выбран вариант, когда цоколь создается после фундамента. Это возможно не только по личным соображениям владельца здания, а также, например, если возникли какие-то задержки: не успели доставить стройматериалы, нет опалубки подходящей высоты и пр.

Рассмотрим этот вариант:

• Опалубку для цоколя можно делать на 7 – 30 день после заливки ленты фундамента, раствор должен набрать не меньше 70% прочности.
• Если планируется цоколь, то всегда оставляют выпуски арматуры из фундамента на его высоту или достаточные, чтобы можно было связать их с его прутьями.
• Подразумевается, что верхняя поверхность фундамента уже с гидроизоляцией. Пример: жидкая мастика Праймер битумный, после высыхания углы промазаны битумом. Далее наклеена наплавляемая гидроизоляция. Через эти материалы остаются торчать стержни арматуры.
• Связывается арматура, а если цоколь шире фундамента, такое уширение дополнительно ею охватывается (стержни берут длиннее, делают из них сетку габаритнее). Обеспечивается защитный слой бетона для стержней – для этого есть специальные пластиковые накладки. В нашем примере использованы пруты и поперечные, и продольные сечением 10 мм, шаг первых – 300 мм, второй – 6 шт. на 100 мм расширения.
• Собирается опалубка, стягивается шпильками, проверяется уровнем, все неровности сострагиваются рубанком. Можно использовать те же доски, что применялись для фундамента, при необходимости подрезав их. Старые шпильки могут не подойти, если цоколь шире, поэтому опалубку внизу можно соединить ими, а вверху стянуть на арматуру, чтобы не покупать новые такие крепежи длиннее.
• Заливается бетон, производится его штыкование, виброуплотнение.
• Втавляется арматура буквой Г или оставляют выпуски длиной от 0,7 м для крепления плит перекрытия. После затвердевания производится еще одна гидроизоляция (аналогично, как мы описали), устанавливают эти панели.
• Дальше производится внешняя гидроизоляция, утепление и облицовка цоколя, крепятся отливы.
• Сооружается отмостка с дренажом (пристенным или в особых случаях пластовым), чтобы нивелировать силы вспучивания при промерзании почвы, устранить попадание воды на цоколь и фундамент. По периметру ленты фундамента копают траншейку глубиной 40 – 60 см, дно укрывают геотекстилем, насыпают 5 см крупного щебня, укладывают дренажную трубу, поверх засыпают им же. К шлангу приделывают отвод в колодец, где стоит маломощная помпа.

Пропитка и гидроизоляция

Крайне рекомендовано, кроме оснащения стен цоколя обычной гидроизоляцией, предварительно перед этим применить для бетона таковую, но особую – жидкую пропитку, герметизирующую поры материала.

Разновидности пропиток:

• Железнение. Простейший способ. Состоит в нанесении на поверхность бетонного молочка, купирующего поры. Данный метод обладает наименьшей результативностью, эффективный только для надземных конструкций, но это лучше, чем ничего.

• Добавление в цементно-песчаный раствор натриевого жидкого стекла Na2O(SiO2). Получим влагостойкий бетон с коротким временем схватывания (до 30 мин.). Часто им замазывают швы водяных колодцев, блочных фундаментов, трещины в подвалах. Смесь разводят еще раз водой 1:1 и наносят его на поверхность кистью, валиком, распылителем.

  Важно именно разбавить эту смесь как мы указали, поскольку без этого жидкое стекло проникнет вглубь всего лишь на 2 мм. Если же вещество будет более жидким и сделать несколько повторных обработок, то эта цифра увеличится до 15 – 20 мм.

• Гидрофобизирующие грунтовки на силиконовой основе. Есть одна минус – наносятся только на сухой материал.
• Кристаллизирующиеся средства. Самые эффективные.

Кристаллизирующиеся составы наподобие Пенетрона, Кристаллизола – это самые качественные пропитки. Они не транспортируют вещество для заполнения пор, а создают его на месте. Такая пропитка проникнет на 40 – 60 см. одновременно создается антибактериальный эффект, исключается плесень, грибок, высолы, увеличивается морозостойкость.

Данный состав также увеличит прочность бетона на сжатие, так как поры исчезнут. Это также в своем роде самовосстанавливающаяся гидроизоляция – там, где по микротрещинкам начинает проникать вода, тут же образуются кристаллы кальциевых солей. Составы можно применять на влажных, сырых материалах.

Другая гидроизоляция для цоколя:

• По холодным стыкам (между стенами цоколя и здания, около перекрытий) прокладывают каучуковые материалы, специальные мембраны.
• По стене – наплавляемая пленка в 2 слоя.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложности при создании монолитного цоколя:

• Не учитывают качества грунтов. Например, для глинистых, пучинистых почв, промерзающих, с верхними грунтовыми водами лучше сооружать монолитный фундамент, так как блоки, а тем более плиты, больше подвержены сдвигам. Впрочем, проблему можно решить распорками перегородками, армопоясом.
• Весь набор стандартных ошибок при работе с бетоном: хлипкая опалубка, не проведение вибрирования, заливка лишь через одну точку, не за один раз. А также не соблюдение правил ухода при затвердевании: не увлажнение через 3 – 4 дня, не накрытие пленкой.
• Нарушение правил армирования: слишком тонкие стержни, неправильный шаг прутов, выступание их краев, то есть не покрытие защитным слоем бетона.
• Некачественная гидроизоляция, не обустройство отмостки с дренажом, плохая герметизация холодных стыков, например, между цоколем и стенами здания.
• Отсутствие внешней облицовки с утеплением – для бетона эти меры обязательное, так как он более холодный, чем кирпич. Ошибки в теплоизоляции помимо прочего будут чреваты тем, что цоколь будет забирать тепло из всего первого этажа, а если есть теплый пол, то эффект от него будет крайне низким.
• Не следует работы начинать ранней весной и оставлять их на зиму.
• Неправильные расчеты по ширине заливки. Исчисления должен делать специалист, учитывая вес здания, качества почвы, глубину залегания грунтовых вод.
• Не обустройство продухов – они должны быть для вентиляции (для этого монтируются в заливку отрезки труб в 50 мм на уровне земли).
• Неправильная обратная засыпка станет причиной подмокания.
• Неправильный монтаж перекрытий может привести к трещинам на фундаментных стенах.

Отделка, утепление, отвод воды

Основной и, пожалуй, единственный минус бетона для цоколя здания – низкая теплоэффективность, плохая теплоемкость, это холодный материал. Если данный материал планируется использовать, то обязательность внешней отделки с утеплителем даже не обсуждается.

В понятие отделки цоколя мы включим следующее:

• отмостка с дренажом;
• отделка с гидро и теплоизоляцией;
• отливы.

Для кирпича отделка менее актуальная, в некоторых случаях можно его оставить и без нее. Но для бетона она жизненно важная и качество должно быть максимально высоким, иначе подполье будет холодным, будет забирать тепло с первого этажа.

Причем этот процесс будет настолько заметный, что даже отоплением его сложно минимизировать. Поэтому одним из главных пунктов при оценке бетонного цоколя является качество гидроизоляции и качества внешней отделки с утеплением.

Отмостка, дренаж

Отмостка представляет собой полосу по периметру дома, препятствует проникновению воды и/или отводит ее через дренаж, служит плоскостью, чтобы она стекала на отдаленные участки. Эта конструкция защищает цоколь и фундамент от подмокания, а также от пучения, включая таковое при промерзании грунта, так как бывает утепленной.

Соответственно, срок службы облицовки продлевается, изолирующие качества сохраняются на высоком уровне. Ширина такой полосы не меньше 60 см, глубина 30 – 40 см.

До недавнего времени был только один вариант: монолитное покрытие (бетонное), на которое укладывали тротуарную плитку, реже его асфальтировали. Обычно делают с наклоном от дома. С появлением новых материалов (геотекстиль непроницаемые мембраны), появились два варианта:

• Монолитные. Финишный слой сплошной и герметичный, с которого вода скатывается в дренаж или на землю.
• Мягкие. Покрытие проницаемое, но основание его герметичное, влага просачивается с поверхности, через мембраны в дренажную трубу, а оттуда отводится в удобное место.

Мягкая отмостка более эффективная, так как отводит воду мгновенно, но ее минус в том, что она более трудоемкая, так как надо обустраивать дренаж внутри такой конструкции. А также недостаток в том, что ходить по ней будет проблематично.

Засыпку делают мелким гравием, отсевами, крупным кварцевым песком, которые можно засеять газонной травой. Впрочем, можно и уложить твердые материалы, через которые вода будет просачиваться к дренажу.

Отмостка никогда не делается с жесткой сцепкой к цоколю. Этот элемент обустройства дома также утепляют, обычно экструзионным пенополистиролом (ЭППС, пеноплексом). Используют специальный этот материал для фундаментов толщиной в 50 мм (а точнее 50х600х1200), он полностью стойкий к влаге.

Мягкая отмостка, но с твердым покрытием в виде штучного камня («пирог» описан по прядку слоев, начиная с нижнего):

• Пеноплекс толщиной 5 см.
• Геотекстиль плотность от 150.
• Дренажная труба с дырочками по всему телу и со специальными пластиковыми углами. Ее размещают около пеноплекса, как на фото снизу, и засыпают щебнем. Дальше ее заворачивают в геотекстиль з заводом конца на утеплитель. Шланг выводится по траншее с геомембраной в слив (колодец и пр.), сверху засыпается щебнем.
• Дальше: 30 см крупнозернового песка и 6 см щебня (крупный для мощения), выравнивающий слой песка 4 – 5 см.
• Устанавливают бордюры, бетонируют их, возле сливных труб с крыши ставят специальные собиратели для воды.
• Финишное покрытие – плитки штучного камня.

Утепление и облицовка

Варианты финишного слоя облицовки цоколя:

• самые качественные материалы: плиткой, камнем искусственным и натуральным, печатным бетоном;
• практичные ос средним качеством: панели простые и термо (блоки с интегрированным утеплителем), а также сайдинг (включая таковой из оцинкованной стали), плоский шифер;
• менее качественные, экономные, бюджетные:
  • покраска (применяется только с иными материалами, например по сетке, утопленной в клей, по штукатурке на ней же);
  • ЦСП (цементно-стружечная плита, покрытая антисептиком), штукатурки по сетке (декоративные, цементно-песчаные смеси для наружных работ).

Обрешетка для облицовки нужна для вентзазора, при неровностях поверхности, чтобы создать место для утеплителя, на нее удобнее крепить материалы. Каркас обязательный для штукатурки и подобных составов для их удержания и укрепления. В некоторых случаях можно обойтись без решетки, особенно, когда поверхность ровная.

Если рассматривать материалы, то керамика, фиброцемент, бетон, камень самые качественные и долговечные. Их преимущества: долговечность, прочность, эстетика. Минусы: высокая цена, большой вес, что требует обрешетки и усложняет работу.

На второе место можно поставить сайдинг (сталь, алюминий, медь) и полимеры, срок их службы короче, качества немного хуже, но они практичнее, дешевле и их проще устанавливать. Самые бюджетные варианты: покраска, ЦСП, декоративная штукатурка. Минусы очевидные – тонкий слой, низкая прочность, недолговечность, чувствительность к климатическим, механическим влияниям.

Отделка фундаментных стен дома

Вариант экономичный со слабым утеплением (его роль будут выполнять материалы облицовки):

Для цоколя крайне рекомендованные варианты облицовки с надежным утеплением, в следующем методе используется не металлическая, а стеклотканевая сетка в 2 подхода:

При монолитном цоколе поверхность ровная и если решено использовать в качестве финиша покраску или зернистую декоративную штукатурку, то можно обойтись без металлической сетки. Хватит базового армирования: пропитать грунтовкой глубокого проникновения, далее – тонкий слой клея и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания – снова грунтовка и на нее зернистая штукатурка или краска количеством слоев, рекомендуемых производителем (обычно как минимум два).

Облицовка с обрешеткой наиболее качественная по своим изолирующим свойствам. Каркас (подсистема) – это полоски металла или деревянные планки, крепящиеся саморезами на бетон, на которые набивается облицовка, предварительно между ней и стеной укладывают утеплитель.

Процесс поэтапно:

1. Устанавливают утеплитель. В его роли часто применяют ЭППС (экструдированный пенополистирол), который можно дополнительно покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Крепят на клей плюс дюбелирование. Иногда перед ним делают «шубу» – набрызг цементно-песчаной смесью, – что улучшит изоляцию;
2. Создают решетку металлическую (оцинкованный профиль) или деревянную (бруски 50х50 обработанные антисептиком), фиксируют к поверхности на эти же дюбели. Фактически это не решетка, а две параллельные направляющие. Если же материал тяжелый или габаритный по высоте, то можно установить и три такие планки. Ориентация планок: под вертикальные полосы облицовки – горизонтальная, и наоборот;
3. На обрешетку на саморезы фиксируют сайдинг, панели.

Возможен также такой вариант: ЭППС, штукатурка по сетке и плитка.

Отливы

Свесы с крыши, отмостка и отливы обязательные, так как отводят воду, выступающую посредственно или прямо главным фактором разрушения цоколя и фундамента.

Отлив – это небольшой карниз или планка-козырек наподобие подоконника с достаточным выступом (ширина в среднем от 5 до 40 см) перед цокольной частью здания, сразу по линии, где она начинается. Его задача подобная свесам крыши – выводить в сторону улицы.

Отлив делается, если цоколь или его облицовка выступает за плоскость стены. Для утопленных конструкций или вровень со стенами его не обустраивают, хотя и там теоретически он возможный. Без отлива такого козырька влага будет не просто попадать на облицовку, а стекать по ней, проникая до бетона, будет возникать промерзание, что очень ускорит его разрушение, ухудшит, а то и вовсе испортит изоляцию, отделку. Кроме того, вред также будет причиняться и фундаменту.

Виды отливов по материалам:

• Поливинилхлорид. Дешевый, простой в установке, стойкий к агрессивной среде, есть широкий диапазон дизайна. Это бюджетное, но практичное решение. Материал обладает идеальными гидроизоляционными свойствами. Долговечный, но уступает бетону и металлу по этому параметру. Минусы: хрупкость, невозможность ремонта.
• Бетонный. Традиционный, проверенный временем материал. Используется марка раствора М400 и прочнее со щебнем и пластификаторами, придающими ему особую твердость. Лидер по прочности и долговечности, наиболее надежный, устойчивый к перепадам температур, промерзанию. Минус: громоздкий, сложный в установке, надо предусматривать на стадии проектирования, обладает определенной хрупкостью, склонностью к трещинам, сколам.
• Клинкерная плитка лучше бетона, но у нее те же минусы – высокая стоимость и сложность в установке. Достоинства те же: высокое качество, долговечность, основательность, солидность, красивые фактура и текстура.
• Металлические. По качеству – это вариант между бетоном/плиткой и полимерами. Используется оцинкованная сталь, алюминий голые или с полимерным покрытием, а также медь. Такой металл устойчив к любым условиям. Есть отдельный плюс – приемлемая цена и простота установки. К минусам разве что можно отнести несколько лаконичный вид.

Монтаж бетонных и плиточных (клинкерных) отливов:

1. Устанавливается одновременно или перед с облицовкой дома, поскольку подгонка размеров затруднена. Хотя клинкерные можно резать специальным резаком;
2. Делают разметку.
3. Установку начинают с угла.
4. Наносят специальный клеевой раствор для наружных работ на основе цемента на отлив и прижимают его к разметке.
5. После высыхания проходят все швы и стыки герметиками.

Установка металлического и полимерного отлива:

1. Монтируются после завершения всех работ по облицовке, а также желательно, чтобы кровля была законченной.
2. Горизонтальная разметка. Находим самую высокую точку цоколя, выставляем горизонталь лазерным уровнем, тянем нить по стене (делаем линию карандашом). По этой отметке и будем крепить верхний отгиб отлива.
3. Монтаж начинаем с углов. Элементов для наружных и внутренних углов может не быть в комплекте, если попалась такая продукция, то нарезаем их.
4. После того как углы сделаны, крепим пластины на прямые участки. Нахлест минимум 10 см.
5. Дрелью делаем отверстия в отгибах с промежутками в 300 – 500 мм. Прикладываем сегменты и прикручиваем или прибиваем их по разметке.
6. Доборы крепят после монтажа основных планок. Все соединения, стыковочные щели около стен обрабатывают герметиком.
7. После закрепления полос на них кладут грузики с шагом в 40 – 50 см.

Если отлив плотно посадить на подложку из монтажной пены, то шум от дождя, прочих и подобные звуки сведутся к минимуму. Если откос сделан без наклона, то делаем его ею же или узкой доской.

Используя пену, учитывайте, что она расширяется, поэтому заполняйте не всю полость. Для крепления отливов используют не простые саморезы, а с прессшайбой и полимерным покрытием в тон оттенка. Гидроизоляция откоса, на который будут установлены пластины обязательная (монтажная пена, жидкое стекло и пр.).

О бетонных отливах подробная статья здесь.

Плюсы и минусы бетонного сооружения

Традиционным является спор, что выбрать: камень, бетон или кирпич. Первый материал конечно же самый лучший, но редко применяется из-за чрезвычайно высокой цены и сложности работы с ним. Поэтому обычно сравнивают два последние.

Достоинства и недостатки бетона для цоколя дома по сравнению с кирпичом:

Средняя цена

Цоколь из монолитного бетона всегда дороже, из ФБС дешевле, но не намного. Первый площадью 100-120 кв. м. будет стоить около от 900 тыс. до 1 млн. 200 тыс. руб., а за 1 м. куб – 20000-24165 руб.

Цена может быть и выше – на нее также влияет то, на каком фундаменте будет цоколь, качество его облицовки, утепления (отделка стоит около 400 руб. за 1 кв. м.). Иногда затраты доходят до 2 млн. руб.

Если проанализировать цена на фундамент и на цоколь из тех же материалов, то они не особо отличаются, но первый несколько дороже так как учитывается рытье котлована, подготовка его дна.

Монолитная плита – экономичный и очень быстрый вариант, будет стоить меньше на четверть, чем ФБС.

Заключение

Распространенность для цоколей домов бетона и кирпича приблизительно одинаковая, первый немного популярнее, так как дешевле. Если обобщить количество минусов и плюсов каждого (исключив из списка цену), то они сравниваются. На пользу бетона такие факторы: долговечность, высокая прочность, быстрота работ, дешевизна, проще купить качественный материал, можно выбирать между монолитом, ФБС и панелями.

Главные моменты, на которые необходимо обратить внимание при возведении бетонного цоколя: тепло и гидроизоляция, продухи, система водоотведения (отливы, отмостка с дренажом), применяют материал, только специально предназначенный для цоколей, фундаментов. Во всех случаях монолит будет лучшим, особенно, если грунты склонные к пучению при промерзании, глинистые (создают давление на стены), при высоких грунтовых водах.

Впрочем, в реальности эти явления не настолько критические, чтобы игнорировать ФБС (блочный, сборный), тем более его можно укрепить перегородками, армопоясом. А вот при сборке из бетонных панелей их усиление от описанных явлений потребуется обязательно.